Ressurgindo das cinzas

Campanha Carven inverno 2010

O velho conto do jovem estilista contratado para assumir a direção criativa de uma antiga maison francesa em declínio é cada vez mais improvável de se tornar realidade. Casos com o Nicolas Ghesquière na Balenciaga _ou de Riccardo Tisci na Givenchy e até de Christophe Decarin na Balmain_ se mostram cada vez mais inatingíveis.

Talvez seja justamente por isso que o caso da Carven seja tão interessante. Criada por Madame Carven, em 1945, a maison francesa nunca chegou a ser um verdadeiro hit fashion. Seu sucesso se deu muito mais por suas ousadas estratégias de marketing _ela foi uma das primeiras a vestir atrizes de cinema para premiéres e outros eventos_ do que por uma verdadeira revolução de estilo. Ah, e pelo perfume “Ma Griffe”, responsável por boa parte da renda da maison.

Na temporada de verão 2010 coube ao jovem Guillaume Henry (um antigo assistente de Riccardo Tisci) a árdua tarefa de ressuscitar a marca das cinzas. Deu certo. Olhando mais para a figura de Madame Carven do que para seus trabalhos, apresentou roupas dotadas de uma elegância discreta e de um luxo low-profile prefeito para toda e qualquer situação do dia.

Sua sensibilidade e faro para os atuais desejos das mulheres foram, então, essenciais para o sucesso que seguiu. Na temporada seguinte (inverno 2010), arrancou elogios da famosa crítica de moda do “International Herald Tribune”, Suzy Menkes, deixou os compradores da multimarcas Maria Luisa em verdadeiro estado de euforia e até ganhou um jantar em sua homenagem pela fundadora da e-store Net-à-Porter, Natalie Massenet.

Com preços amigáveis _dificilmente a média ultrapassa os mil euros_, a Carven vem crescendo silenciosamente, mas de maneira muito lucrativa. O verão 2011 não podia ser diferente: veio aristocrático, seguindo a vibe histórica da cruise collection, porém sem jamais ostentar demais. Com pitadas de alfaiataria e detalhes marcantes, porém pontuais, falava de uma sensualidade ingênua ao mesmo tempo que dá continuidade aquela elegância e sofisticação com aparência de natural.

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O penúltimo dia da agitada Semana de Moda de Paris " volta de grandes modelos, bons desfiles e ameaças terroristas" também marca a estreia oficial da estilista Sarah Burton, 35, sob o comando da grife Alexander McQueen.

Braço direito do estilista, morto em fevereiro deste ano, Burton está na marca há 14 anos e foi nomeada diretora de criação em maio como sucessora do estilista, considerado um dos mais talentosos de todos os tempos.

Burton tem o desafio de continuar a causar impacto com as coleções, mas não pretende tentar reproduzir os formatos das apresentações, já que McQueen fazia desfiles grandiosos, com cenários com fogo, hologramas.

A estilista assumiu a coleção logo após a morte de McQueen, finalizando as peças outono-inverno 2010, apresentada em março, em Paris. Segundo ela, o legado de McQueen para a moda também é forte no seu ateliê, pois criou um time de técnicos, estampadores, bordadeiras que permitiram que seu trabalho tivesse continuidade.

Estudou na Central Saint Martins, em Londres, e decidiu estagiar com McQueen, em 1996, antes de concluir o curso. "Era um prédio no meio do nada e Lee fazia de tudo, cortava, costurava...", afirmou ao site WWD. Após se formar, Burton foi contratada por Alexander e permanece na empresa até hoje.

Em entrevista à versão online da publicação, ela antecipou informações sobre a coleção e sobre o futuro da marca:

Próxima coleção

"Não acho que precisa ter muita angústia (na coleção). Acho que se tornará mais leve. Sempre terá o espírito e a essência de McQueen. Mas claro, sou mulher, então talvez mais de um ponto de vista feminino."

Inspiração eterna

"Sempre terá algo relacionado às trevas, porque de outra maneira você não aprecia a luz. Tive uma experiência nesse assunto, mas não é algo pessoal. Sou uma pessoa mais leve."

Método de criação

"Suas ideias (de McQueen) vinham de todo o lugar. Nunca foi algo como ´Ah, vamos olhar para os anos 1970....´. Lee sentia as coisas e era um contador de histórias. As coisas devem vir de dentro de você."

Marca registrada

"Definitivamente alfaiataria, vestido incríveis, bordados, estampas e sensualidade. Muitos designers têm medo de sexo. Lee não. É sobre fazer uma peça de roupa que você coloca e sabe que está usando McQueen."

Desfiles grandiosos

"Era um território muito particular. Nesse sentido, não posso e não pretendo ser como ele."

Feitio das peças

Muitas peças começam a ser montadas em moldes de papel, para casar as estampas e detalhes. Outros são feito em miniaturas, como roupas de bonecas. "Lee trabalhava em três dimensões então você tinha de ter essa habilidade. Ele me ensinou a criar."

Roupas usáveis

Sarah pretende quebrar o estereótipo de que McQueen apenas criava looks fantásticos para a passarela, frisando que as coleções comerciais sempre tiveram muita personalidade. "O que entristece é que Lee fazia esses desfiles incríveis, mas sempre havia coleções usáveis, mas de alguma maneira ninguém acreditava que eram. É um mito que a marca não é usável."

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Purple Fashion

A modelo ícone Raquel Zimmermann mostrou que não tem vergonha de exibir o seu corpo. A loura posou nua na edição de inverno da revista Purple Fashion.

Fotografada pela conhecida dupla Inez Van Lamsweerde e Vinoodh Matadin, a gaúcha aparece em imagens provocantes e sem usar nenhuma roupa, apenas acessórios como maxi colares.

Raquel Zimmermann é considerada modelo ícone, segundo o site-referência Models.com. Aos 27 anos, começou sua carreia aos 14 fotografando para revistas adolescentes, como a Capricho. A loura já emprestou seu rosto para marcas como Lanvin, Balmain, Roberto Cavalli, entre outras, e aqui no Brasil tem contrato exclusivo com a marca Animale, integrante da São Paulo Fashion Week.

 
 
 

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